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Sinaia.

9 Juin 2019, 15:24pm

Publié par Bernardoc

La « Perle des Carpates » est une station de montagne juste en dessous de 1 000 mètres. C'est le roi Carol 1er qui y fit construire le château de Peleş au XIX° siècle qui en fit sa renommée. Ce majestueux château fut bâti (en 39 ans ! ) dans le style de la néo-Renaissance allemande. Depuis 1913 la ville était même desservie par l'Orient- Express.Nous ne visiterons pas les 160 pièces du palais ! Il fut fermé de 1945 à 1975 et servait de résidence aux chefs d'états étrangers en visite (Nixon, Khadafi, Arafat,...).

Le roi Michel, qui avait dû l'abandonner lors de son départ en exil, finit par le récupérer à la chute de Ceaucescu et toucha des royalties sur les visites, gérées par l'Etat, jusqu'à sa mort en 2017.

Comme, bien entendu, les photos étaient interdites à l'intérieur (mais l'extérieur et le parc sont magnifiques) j'ai acheté un livre illustré qui permet de nous faire revivre notre visite (après ¾ d'heure de queue où l'on avait l'impression que des tas de groupes nous passaient devant) à travers le salon d'honneur, la salle d'armes, avec notamment les armures d'un cavalier et de son cheval, le cabinet de travail (audiences de 15 minutes seulement accordées par le roi), la bibliothèque et son passage secret vers les appartements royaux, l'ancien salon de musique où la reine Elizabeth (écrivaine sous le pseudonyme Carmen SYLVA) recevait des invités célèbres (Pierre LOTI, Sarah BERNHARDT,...), la salle florentine et le salon mauresque.

Puis départ pour les 400 km environ qui nous séparent de Tulcea, porte du delta du Danube, heureusement entrecoupés par un repas à Slobozia.

Tout au long de ce transfert furent abordés, entre autres sujets, les problèmes d'éducation passés et actuels.

Et ce n'est pas fini...

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Braşov.

8 Juin 2019, 07:56am

Publié par Bernardoc

Comme c'est une vieille cité médiévale saxonne, à l'origine, on l'appelait Kronstadt. Ce fut une courte visite avant de rejoindre notre hôtel, de la place du conseil à l'église Noire, avant de bénéficier d'un moment libre. Deux heures étaient prévues, mais nous l'avons ramené à 1h30 car nous commencions à être fatigués, non seulement de la journée, mais aussi du voyage dont nous venions de dépasser la moitié de la durée.

Surnommée la « ville à la couronne », Braşov fut une prospère cité commerciale. Aux confins de la Moldavie et de la Valachie, elle a payé son tribut au changement, et ce dès 1987 ; des traces de balles sur l'église en témoignent.

Sur la place du Conseil (Piaţa Sfatului) se dresse la maison du Conseil. Tiens je ne l'ai pas encore mentionné, mais maison, c'est « casa », rue : « strada » ; on voit aussi des noms tels que « coafor », « balansoar », « piese auto »...pour lesquels nous n'avons pas besoin de dictionnaire. Nous n'avons pas visité le musée d'histoire hébergé dans la cas.

L'église Noire est ainsi appelée car ses murs ont été noircis lors de l'incendie de la ville en 1689 ; mais je dois dire qu'ils m'ont simplement paru avoir la couleur de leur âge. Vous ne verrez que les photos de l'extérieur (cf. articles précédents).

Pas très loin se trouve un porche qui conduit à une église orthodoxe, car comme dans les cévennes ou à Amsterdam, à certains moments il fallait cacher les édifices religieux qui n'étaient pas dans la ligne.

Nous avons profité de notre temps libre pour arpenter la rue piétonne et boire un coup sur la place, mais je n'ai pas contacté Rodica, la présidente d'IFEF (Internacia Fervojista Esperanto-Federacio), résidente de cette ville.

Et ce n'est pas fini...

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Bran.

7 Juin 2019, 10:24am

Publié par Bernardoc

Pour faire court, c'est le château de Dracula. Ce splendide édifice fut construit à la fin du XIV° siècle par les marchands saxons pour protéger les routes commerciales entre Transylvanie et Valachie. Il a même servi de poste de douane. Financé par les habitants alentour, il devint propriété de la famille royale, entra au patrimoine de l'Etat en 1947 et ouvra au public en 1957.

Situé sur 4 niveaux avec de multiples escaliers dont un passage secret, à l'intérieur de la muraille, que nous emprunterons, nous avons dû jouer des coudes avec les nombreux visiteurs pour rester groupés autour de Camelia et écouter ses explications.

Après le repas que nous avons pris dans le restaurant « La maison du thé » au pied du château, certains qui avaient des difficultés à se mouvoir ont préféré profiter du soleil et des boutiques et ont attendu que nous redescendions. Ils ont manqué quelque chose, dommage pour eux.

Et ce n'est pas fini...

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Humor.

6 Juin 2019, 07:52am

Publié par Bernardoc

Troisième monastère de la journée ; après le bleu de Voroneţ, le rouge et les nuances dorées du monastère de Humor dont la tour-clocher faisait partie de la ligne de défense.

Fondé en 1530 par Toader BUBUOIG, dédié à St Georges, c'est Toma de Suceava qui a peint les fresques qui le décorent. C'est la première église peinte à l'extérieur. La façade sud est consacrée au siège de Constantinople en hommage à Petru RAREŞ (premier ministre régional de l'époque), qui avait demandé la construction de ce monastère. On y voit aussi en 15 vignettes (toujours la référence à la BD) la vie de St Nicolas que nous a expliqué Camélia, explications nécessaires pour le mécréant que je suis.

Comme dans la plupart des bâtiments, il était interdit de prendre des photos à l'intérieur ; la dernière photo autorisée est donc celle du Jugement dernier sur le porche d'entrée ; donc obligation pour vous de faire le voyage pour vous fabriquer des souvenirs !

Vous y croiserez peu de religieuses, pourtant, comme dans les deux précédents monastères, ce sont bien des moniales qui font vivre les lieux.

Au retour vers Piaţra Neamţ, nous dépassons plusieurs des carioles à cheval typiques du pays et nous faisons un arrêt photos, notamment pour voir un puits et le toit tarabiscoté qui le recouvre, comme c'est le cas un peu partout.

Au retour à l'hôtel 4* « Central Plaza », mauvaise surprise : notre chambre n'a pas été faite ; je ne suis pas sûr que ma protestation écrite ait été transmise à la direction !

Et ce n'est pas fini...

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Voroneţ.

5 Juin 2019, 08:29am

Publié par Bernardoc

On l'appelle la « Chapelle Sixtine de l'Est » à cause des fresques qui décorent ce monastère, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'an dernier, lorsque nous étions à Marrakech, on avait découvert le « bleu Majorelle » ; ici, c'est le « bleu Voroneţ », à base de poudre de lapis-lazuli.

Dédié à St Georges, le monastère fut bâti en 3 mois et 3 semaines en 1488 par Etienne le Grand (Ştefan cel Mare). La fresque de la façade ouest représente le Jugement dernier : la balance des âmes tranchera entre le paradis, devant lequel attendent les Justes, et la rivière de feu.

La face sud est dominée par l'Arbre de Jessé, avec à droite six philosophes dont Aristote, Platon et Socrate. On y trouve également la vie de St Nicolas.

Et cette magnifique BD nous était décrite et analysée par Camélia, notre guide aux connaissances encyclopédiques.

Et ce n'est pas fini...

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Agapia.

4 Juin 2019, 18:01pm

Publié par Bernardoc

Partant de Piaţra Neamţ, nous nous dirigeons vers la Bucovine au riche patrimoine de monastères peints. Mais notre première étape sera le village monastique d'Agapia, où nous visiterons l'église des archanges Michel et Gabriel, construite au XVII° siècle.

Nous arrivons dans un village aux maisons semblables : ce sont les villas des moniales, beaucoup moins austères avec leur jardinet qu'une cellule moniacale. Depuis 1803 en effet, les moines ont déserté, donnant les lieux aux nonnes.

Dans la cour, des jeunes filles participent aux travaux de jardinage : ce ne sont pas de futures nonnes (en tout cas, pas toutes), mais de jeunes élèves qui doivent un certain nombre de jours de travail bénévole pour le monastère.

Nous commençons par la visite du musée avec une nonne francophone (interdiction de photographier). Outre les objets religieux, il y a quelques toiles de Nicolae GRIGORESCU, avant son époque « Barbizon ».

Les moniales, en fonction de leurs aptitudes, tissent, tricotent (mécaniquement) ou peignent (des icônes! ). C'est avec plaisir que leurs différents ateliers nous sont ouverts, avec l'espoir de nous vendre quelques uns de leurs travaux. Et elles ont réussi !

Un bel endroit sous le soleil, mais sur une photo on distingue encore des traces de neige sur un toit.

Et ce n'est pas fini...

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Le lac Rouge et les gorges de Bicaz.

3 Juin 2019, 11:45am

Publié par Bernardoc

Après notre visite de Sighişoara, en route vers le Lac Rouge, qui n'avait de rouge que le nom au moment où nous y arrivâmes. Il s'agit d'un lac de barrage naturel, résultat d'un tremblement de terre (6,9 sur l'échelle de Richter) en 1838, qui a provoqué l'effondrement d'une partie de la montagne. La légende dit que le rouge serait le sang des randonneurs morts pendant le séisme. Des troncs d'arbres dépassent encore de l'eau ; cela nous a rappelé, en plus petit, le lac d'Akosombo au Ghana. Une balade était prévue sur les bords du lac, mais, malgré le soleil revenu, le chemin était trop boueux après la pluie du matin.

Nous poursuivons notre voyage par les gorges de Bicaz, très encaissées, au pied du Ceahlău sur lequel se dresse une croix à 1907 mètres. Le point le plus étroit du défilé a reçu le nom de gorges du diable. Camelia a suggéré une courte balade à pied le long du cours d'eau : c'était une riche initiative, et nous avons su résister à la tentation des marchands installés le long de la route.

Réembarquement dans le car pour Piaţra Neamţ, seule ville où nous allons passer deux nuits. Je dis bien « ville », car en Roumanie l'appellation est attribuée arithmétiquement en fonction du nombre d'habitants : une ville a plus de 5 000 habitants.

Et ce n'est pas fini...

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Sighişoara.

2 Juin 2019, 18:51pm

Publié par Bernardoc

92 km seulement pour terminer la journée. Dîner et petit déjeuner à l'hôtel « Double tree » avant la visite de cette ville refondée au XII° siècle par les Saxons, après avoir été détruite par les Tatars. Au XIV° siècle, c'était un grand pôle économique de la région. Comme Sibiu, elle est également inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco grâce à ses tours, ses rues pavées et ses maisons colorées. Déjà il y avait des visiteurs qui peinaient pour grimper les premières pentes.

Nous arrivons au pied de la Tour de l'Horloge, 64 mètres de haut et véritable symbole de la ville. D'aucuns préfèreront nous attendre en bas. Dommage : ils louperont le musée d'histoire et ses nombreux attributs compagnoniques disposés sur un plancher dont les craquements n'inspiraient pas vraiment confiance au début, puis ce devint un jeu de le faire chanter. Une étape intermédiaire nous permet de voir le mécanisme de l'horloge et tous les personnages symboliques qui apparaissent tour à tour. D'en haut, nous avons une belle vue circulaire sur la ville et les environs et la distance au pôle nord est bien indiquée !

Il est temps maintenant de rejoindre l'église de la colline (St Nicolas) par un escalier couvert de 175 marches. Pourquoi couvert ? Car à côté de l'église se trouve un lycée (enseignement en allemand) et les lycéens prétendaient ne pas pouvoir assister aux cours en hiver à cause de la neige ; d'où cette solution de couverture. Dans la crypte, ancienne chapelle, sont alignés des tombeaux dont seulement deux ou trois ne sont pas murés et permettent de voir les corps qui y reposent.

Le temps n'était pas trè beau, mais la pluie nous a quand même largement épargnés.

Et maintenant, en route vers la Moldavie à travers les Carpates.

Et ce n'est pas fini...

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Sibiu : la cathédrale luthérienne.

1 Juin 2019, 10:49am

Publié par Bernardoc

Que dire de ce beau bâtiment religieux ? Bâtie au XIV° siècle, de style gothique, elle abrite un orgue de plus de 6 000 tuyaux réalisé par des artisans slovaques au milieu du XVII° siècle.

Vieux et nombreux, nous ne sommes pas montés dans le clocher de 93 mètres.

Quelques photos (floues) de l'intérieur.

Et ce n'est pas fini...

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Sibiu.

31 Mai 2019, 10:37am

Publié par Bernardoc

En sortant du restaurant, après avoir testé nos audiophones, nous allons donc pénétrer à l'intérieur des remparts de cette vieille ville saxonne, créée à partir de 1150, qui s'appelait à l'origine Hermannstadt, nom qui apparaît régulièrement sur divers monuments ou bâtiments. Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, élue capitale européenne de la culture en 2007, Sibiu est souvent considérée comme la plus belle ville médiévale de Transylvanie. Nous y arrivons quelques jours après un sommet européen, dont les installations étaient en train d'être démontées. Cependant, les rues partiellement dépavées ne l'étaient pas du fait des gilets jaunes.

La première petite place que nous traversons rappelle que Schiller a vécu un temps dans cette ville. De part et d'autre se dressent des maisons très colorées surmontées de toits percés de lucarnes ovaloïdes : les yeux de Sibiu.

Ensuite, nous arrivons sur la grand-place, Piaţa Mare, entièrement piétonnière et parsemée de basses constructions circulaires figurant les emplacements d'anciens greniers à céréales souterrains. Sur chaque rond, l'explication figure dans une langue différente, dont le français.

Nous descendons ensuite vers le bas de la place pour trouver sur notre gauche le fameux pont des mensonges, premier pont métallique de Roumanie, construit en 1859. Pourquoi ce nom me direz-vous ? C'est là que les soldats autrichiens promettaient le mariage aux belles Roumaines, mariage qui bien entendu se réalisait très rarement.

Nous tournons autour de la cathédrale luthérienne, passons devant un monument évolutif dédié aux compagnons du devoir et arrivons devant l'institut théologique orthodoxe.

C'est à ce moment-là que nous pourrons changer nos euros pour des lei et découvrir ce qui se cache derrière les nombreux porches qui jalonnent la rue piétonne.

Entre temps nous avions visité la cathédrale, mais vous verrez les photos dans le prochain épisode.

Et ce n'est pas fini...